Dienstag, 18.06.2024

Wir erreichten gestern den 20 km südlich des Yellowstone liegenden Park schon gegen 17.30 Uhr. An der Headwater Lodge and Campground kurz vor dem Eingang zum Grand Teton NP tankten wir noch einmal für 3,499$/Gal voll ( 1$/Gal weniger als im Yellowstone) und wollten auf dem Campground mit sehr guten Internetempfang ausspannen und endlich mal wieder einen deutschen Film streamen. Es war noch ein Platz frei, direkt am Eingang und zudem hässlich und der sollte 129$/Nacht kosten. Nein, vielen Dank, das zahle, wer will, wir fuhren lieber weiter und verschoben das Abhängen.

Am Lizard Creek , knapp 20 km weiter und bereits im Park, ohne dass wir ein Entrance Gate durchfahren hätten, ist ein Nationalpark Campground. Dicht nach der Abfahrt von der Hauptstraße trauen wir unseren Augen kaum. Steht da doch tatsächlich ein junger Grizzly Bär vor einer alten Hütte. Bis wir das richtig realisierten und zurückfuhren, um zu fotografieren, war er aber schon wieder im Gebüsch verschwunden.

Der junge Camphost konnte nur bedauernd feststellen, das Camp sei leider voll und wir könnten hier nicht bleiben. Wir sollten es weitere 20 km südlich im Colter Bay Village probieren.

Auch hier zunächst die Aussage, der RV-Park sei voll: Aber nach wehleidiger Nachfrage, wo wir denn bitte heute Nacht bleiben sollen und ob es denn nicht so etwas wie einen Overflow gäbe, bekamen wir dann noch für 30 $ einen Platz auf dem Gruppenareal # 6c zugeteilt, auf dem wir mit recht passablem Internet und leichtem Schnellfall die Nachrichten des „Heute Journal“ der letzten 4 Tage nachholten. Wieder nix mit Spielfilm oder Krimi. (:

Heute Morgen, am Dienstag, ist es tatsächlich leicht weiß vor der Tür. Die hübschen Arnika, die am Tag zuvor noch mit erhobenem Haupt dastanden, lassen die Köpfe hängen.

Wir fahren zum Parkplatz am Jackson Lake, doch das sicher herrliche Bergpanorama käme bei weniger dichten Wolken und Sonnenlicht wesentlich besser zur Geltung. Es macht keinen rechten Spaß, spazieren zu gehen und so beschließen wir, auf der 89 weiterzufahren und keine weitere Nacht im Park zu verbringen, zumal die Eindrücke des Yellowstone Parks kaum zu toppen sind.

Wir verlassen den Park, fahren weiter nach Jackson, einem Wintersportort, der aber auch jetzt viel Zulauf hat

und wollen die 22 über den Teton-Pass fahren, 2570 m hoch, aber der ist gesperrt. Also dann doch die schnelle Verbindung über die 89 bis Alpine, weiter auf der 26 bis kurz vor Idaho Falls und über kleine Nebenstraßen eine Abkürzung nach Bassett auf die Interstate 15, auf der wir dann mit 115 km/h (man darf sogar 130) zum Clark Canyon Dam ganz nahe an der I 15 der Empfehlung des I Overlander folgen, um nach 5.39 h Fahrzeit eine ruhige Nacht zu verbringen. Ein Häschen hat schon mal „gute Nacht“ gesagt, ein kurzer Wolkenbruch die Scheiben wieder gewaschen und der Blog ist Dank gutem Internet auch aktuell.

Allen zu Hause einen baldigen guten Start in den Tag, während wir schlafen gehen.

Samstag, 08.06.2024

Auf Empfehlung unseres Wirtes machen wir nach etwa 70 km auf unserem regulären Weg einen kurzem Stopp im Indiana Dunes Nationalpark. Auf dem Parkplatz vor dem Visitorcenter fällt uns ein deutsches Wohnmobil mit Landshuter Kennzeichen auf. Wir holen uns Infomaterial und als wir zurückkommen, treffen wir auf Ramona und Andy, ein Landshuter Paar, das schon über ein Jahr durch Amerika reist (Kanada, USA und Mexico). Wir tauschen uns kurz aus und zum zweiten Mal hören wir gute Erfahrungen über das Satelliten -Internet „Starlink“ von Elon Musk. Vielleicht sollten wir uns das auch zulegen.

Wir machen einen kurzen Spaziergang zum Lake Michigan und durch die Sanddünen zurück. Das Wasser ist ausreichend warm zum Schwimmen, aber es sieht nach Regen aus und wir beschließen, statt eines Badetages einen weiteren Fahrtag einzulegen.

Die Ausblicke der weiteren Route zeigen, was unter dem Begriff „Rustbelt“ – Rostgürtel zu verstehen ist. Trostlos, deprimierend, hier wollten wir keinesfalls abgemalt sein.

Der Verkehr wird dichter, als wir uns Chicago nähern und am Cityrand umfahren. 8 Spuren führen in die Stadt und ebenso viele hinaus. Es gibt Stau in beiden Richtungen und konsequentes Spur- und Abstandhalten ist angesagt, um heil durchzukommen.Wieder sind wir in einem neuen Bundesstaat – Illinois – angekommen und einer neuen Zeitzone, jetzt liegen wir 7 Stunden hinter Deutschland.

Es beginnt zu regnen, wir müssen wieder tanken (3,39$ per Gallon) und finden auf der Interstate 90 kurz hinter Rockford im Seward Bluffs Forest Preserve einen wunderschönen Campground „mit alles“ für 23 $ (alles – ohne Stromanschluss). Und am Abend kommt der Camp – Host mit fritierten Putenschnitzeln vorbei – for free.

Fahrtage durch Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio bis Indiana

Mittwoch, 05.06.24 bis Freitag 07.06.24

Der Übernachtungsplatz am Lake Champlain war sehr schön, aber auch sehr laut durch die direkt angrenzende auch in der Nacht viel befahrene Straße. Um 6.15 Uhr stehen wir auf, es regnet leicht, ist aber schwül-warm. Unser USA Endziel ist ja der Yellowstone NP und bis dahin sind es noch etwa 40 Stunden reine Fahrzeit.

Eigentlich dachten wir, bis kurz vor die kanadische Grenze hochfahren zu müssen, da wir weder eine Brücke noch eine Fähre auf unseren Karten entdecken konnten. Doch das Navi kennt eine Fähre über der Lake Champlain, der 180 km lang ist. Drei Schiffe sind rund um die Uhr im Einsatz und in 20 Minuten sind wir für 22 $ – schneller als gedacht in New York State.

Wir fahren auf der 9N und später auf der 86 durch die Adirondack Mountains bis Lake Placid. Hier wurden 1932 und 1980 die Olympischen Winterspiele ausgetragen.

Hier sind noch die Bürgersteige hochgeklappt. Wir finden nichts Mondänes und nichts an klotzigen Sportstätten, aber auch nichts, was uns begeistert. Der Lake Placid liegt hinter dem Ort und wird von Motorbooten befahren, davor der Mirror Lake, aber es gibt keinen Uferweg und nur hin und wieder kann man einen Blick zwischen den Häusern auf den See werfen. Es ist schwül-heiß mit Gewitterwolken am Himmel, während wir entlang der Main Street mit überteuertem Fastfoodangebot durch den Ort schlendern.

Wir fahren weiter auf der 86 bis Lake Saranac und wechseln dann auf die 3, der wir südwestwärts 3 Stunden bis Watertown folgen. Kurz vor dem Ziel öffnet der Himmel seine Schleusen – Blitz und Donner mit Starkregen, der uns kurz zum Anhalten zwingt.

Der bei I-Overlander ausgesuchte Übernachtungsplatz liegt neben dem Sportcenter der Stadt und heute ist Jugendturnier – keine Chance auf einen Parkplatz. Scheinbar zog das Unwetter an der Stadt vorbei und alle Kinder der Region, begleitet von ihren familiären Fan-Gemeinschaften (Geschwister, Eltern, Großeltern etc,) sind an vielen diversen Stationen dabei, ihr Können zu zeigen und gegeneinander zu messen.

Es gibt noch einen zweiten angezeigten Übernachtungsplatz näher an der Autobahn und bei einem Restaurant, den wir vorübergehend anfahren. Hier gibt es sogar WLAN, wir vervollständigen unseren Blog und kochen Linsensuppe. Gegen 21 Uhr fahren wir zurück, jetzt sind alle Parkplätze frei. Unter einer Laterne fühlen wir uns gut aufgehoben und sind ziemlich sicher, dass die heutige Nacht ruhig wird.

Und so ist es auch, wir haben wunderbar geschlafen bis gegen 5 Uhr, als es beginnt zu regnen und wir schnell die Dachfenster schließen. Also doch Watertown – nomen est omen.

Wir fahren auf der Interstate 90, einer zumindest in Abschnitten mautpflichtigen Straße mit 65 mph gen Westen. Wir lesen Schilder, die informieren, über die Nummernschilder erfasst zu werden und dann per Mail eine Rechnung zu erhalten. Doch wie soll das gelingen mit deutschen Nummernschildern? Ein Anruf bei der angegebenen Nummer **826 bringt uns nicht weiter – kein Anschluss – keine Reaktion. Die Jungs von einer Tankstelle – hier tanken wir für 4,27$ per Gallon – meinten, wir sollten einfach abwarten, ob wir geortet würden, andernfalls hätten wir Glück und bräuchten nichts zu zahlen. So richtig wohl fühlen wir uns mit dieser Info nicht.

An der Grenze zum nächsten Bundesstaat – Pennsylvania – stoppen wir am Welcome Center und erkundigen uns . Die Damen empfehlen uns, ein Foto von unserem Nummernschild zu machen und an die Internetadresse der Toll-Behörde zu senden. Das wäre dann ok.

Mittlerweile sind wir südlich des Eriesees. Buffalo, noch in New York, haben wir nicht besucht, aber wir empfehlen allen die Ballade von Theodor Fontane, „John Maynard“. 1841 hat sich hier auf dem See tatsächlich ein Schiffsunglück ereignet. Der Steuermann hieß Luther Fuller. https://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard

Pennsylvania erstreckt sich nur wenige Meilen entlang des Eriesees. Schon bald erreichen wir Ohio, – nach Maine, New Hampshire, Vermont, New York (dessen Hauptstadt übrigens Albany und nicht New York City ist), Pennsylvania – den 6. Bundesstadt unserer Reise und einige sollen noch folgen.

Die App Harvest Hosts weist uns den Weg zu einem Weingut, 6 km vom See entfernt, wo wir nach Anmeldung um 17.50 Uhr ankommen. Der Host ist ein sehr freundlicher Winzer, der uns großzügig seine Weine probieren lässt. Wir führen ein nettes Gespräch über Wein und gehen am Ende mit einem Sixpack wieder beschwingt zum Wohnmobil zurück: It’s wine o’ clock, now.

Hier übernachten wir, allerdings mit der recht stark frequentierten Bahnlinie vor der Haustür.

Nee, nee, die Nacht war nicht erholsam. Viele, viele laaaaange Züge fuhren an uns vorbei. Besonders störend war allerdings das laute Gehupe wegen zweier Bahnübergänge.

Weiter geht’s. Wir versuchen einen Blick auf den Eriesee zu erhaschen, was aber schwierig ist, weil fast überall Häuser am Ufer stehen. Obwohl eher ein kleiner der „Großen Seen“, können wir nirgendwo ein gegenüber liegendes Ufer entdecken.

Bei bedecktem Himmel fahren wir vorbei an Cleveland, Toledeo, auf dem Hwy 20 bis in den Bundesstaat Indiana nach South Bend. Unterwegs begegnen uns in einem Abschnitt zahlreiche Pferdekutschen. Hier leben offenbar Amishpeople.

Mit der Harvest Hosts App finden wir einen Hobbyfarmer, auf dessen gepflegtem Anwesen wir heute ganz bestimmt ruhig übernachten werden. Beim Smaltalk erfahren wir, dass Ed Apotheker und seine Frau Hausärztin ist. Für die Entwicklung der Kinder, die etwa so alt wie Falk und Ennio sind, hielten sie es für angebracht, aufs Land zu ziehen, um sie hier in und mit der Natur groß werden zu lassen.

Unser Womo findet er beeindruckend, so viel Luxus auf so wenig (8m) Platz. Sein eigenes Wohnmobil misst 38 Fuß, also 11,58 m und wiegt rund 30 Tonnen. Dafür braucht man hier keinen besonderen Führerschein. Jürgen hat’s gesehen und ist seinerseits beeindruckt. Aber den Durst dieses Gefährts wollen wir nicht stillen. Mit einer Gallone Diesel lässt es sich gerade mal 5 Meilen bewegen, d.h. auf 100 km schluckt es etwa 47 Liter.

Ed bedauert uns keine Farmprodukte anbieten zu können, es sei noch zu früh im Jahr. Aber Honig bekommen wir, den wir mit Euromünzen bezahlen, die er für die Sammlung der Kinder erbittet.

Sonntag 02.06.24 bis Dienstag, 04.06.24

Sonntagmorgen – himmlische Ruhe – Sonnenschein. Nach dem Frühstück brechen wir auf zur nahe gelegenen Fähre nach Campo Bello Island. Aber: Satz mit X : Da geht noch nix. Erst ab Mitte Juni ist die Überfahrt möglich. Also zurück zum anderen Anleger, der uns wieder auf das Festland bringt. Die erwartete Kilometereinsparung war das jetzt nicht gerade, aber wir bedauern es keinesfalls. Deer Island ist wunderschön, nicht vom Tourismus beleckt und erinnert ganz stark an Skandinavien. Und wäre es etwas wärmer, wäre es dass ideale Kajakrevier.

Um 11 Uhr sind wir an der Grenze zur USA und reisen nach Maine ein. Hier beginnt eine neue Zeitzone und wir verlieren eine Stunde. Während wir in Kanada bei der Einreise auf Menschen mit freundlichen Gesichtern trafen, die uns mit „Welcome, this way, please“ begrüßten, kamen wir uns bei der Einreise nach Maine wie halbe Verbrecher vor. Der Kühlschrank wurde inspiziert, ebenfalls das Bad, wo wir ja eine oder sogar mehrere Personen hätten verstecken können. Dann müssen wir ins Office. Leider ist der Computer noch nicht hochgefahren. Es dauert….. und schließlich werden wir an den nächsten Schalter zur wesentlich freundlicheren Kollegin verwiesen. Alles wie vor 2 Jahren beim Grenzübertritt von Kanada nach USA: Foto, Fingerabdrücke aller 10 Finger ( bei Jürgen haben schon die rechten 4 Finger gereicht – Gynäkologenvorteil?) und dann dürfen wir weiterfahren.

Wir müssen tanken und freuen uns über einen Dieselpreis von 1,05 € pro Liter = 4,29 $ pro Gallon.

Im Acadia Nationalpark ist für heute Nacht keine Campsite mehr frei. Im Visitorcenter kaufen wir – wie schon vor 2 Jahren in Kanada – eine „America – Beautiful“ Card zum Preis von 80 $. Damit dürfen bis zu 4 Personen in einem Auto fast alle Nationalparks in den USA ein Jahr lang besuchen, ohne weiteren Eintritt zu zahlen. In Bar Harbor finden wir einen kommerziellen Campingplatz für 72 $ ohne irgendwas.

Für den Folgetag buchen wir online die Cadillac Summit Road für 6 $ im Zeitfenster von 18 bis 22 Uhr. Mit dem eigenen Fahrzeug können wir dann die Aussicht vom 470 m hohen Gipfel genießen. Er gilt als der Punkt der USA, den die Strahlen der aufgehenden Sonne als erstes treffen . Mal schauen, wie die Sonnenuntergänge sind. Eine Campsite im Seawall Campground für den nächsten Tag haben wir ebenfalls gebucht für 30 $ – auch „ohne alles“.

Bis hierher sind wir inzwischen 1012 km gefahren davon 286 km am Sonntag.

Der Montag beginnt wieder mit strahlendem Sonnenschein, aber die Luft ist kühl. Wir erleben Temperaturschwankungen von 8 Grad in der Nacht bis zu 28 Grad am frühen Nachmittag, dazu weht beständig ein leichter, kühler Wind. Sobald die Sonne untergegangen ist, verziehen wir uns schnell ins warme Wohnmobil.

Wir befahren die NP-Loop, die auf 27 Meilen tolle Aussichtspunkte bietet.

Kurz vor dem Camingplatz müssen wir umdrehen: Road closed ! Offensichtlich hat eine Sturmflut im Frühjahr die dicht an der Küste verlaufende Straße unterspült und teils weggerissen. Stimmt – da war doch was bei der Buchung – ein „alert“ und „road closed“ – aber, dass das auf unserer Route liegt ?

Na ja, vor ein paar hundert Metern sind wir doch an einem Foodtruck vorbeigekommen, der gut besucht war. Wir drehen also um und belohnen uns mit zwei Lobsterrolls, die gut schmecken. Darf man wohl aber auch erwarten für 75 $ – oder ist der Preis dadurch gerechtfertigt, dass Charlotte, die Wirtin, die Hummer mit Marihuanarauch betäubt, bevor sie sie in das siedende Wasser wirft, wie viele Zeitungsartikel an der Wand belegen?

Nach einem Umweg von 20 Kilometern erreichen wir unseren Campground und checken bei einer sehr netten Rangerin problemlos ein, indem wir unseren Pass „America the Beautiful“ und auf dem Handy die Buchungsbestätigung vorzeigen. Online Buchungen in einem Nationalpark Campground für den laufenden Tag kann man über die Website www.recreation.gov nicht durchführen. Der geringste Vorlauf ist eine Buchung für den Folgetag. Für die Buchung muss man sich mit einer Emailadresse und selbst gewähltem Passwort vorher registrieren – dann kann man alle Aktivitäten und Campsites in allen USA Nationalparks buchen – auch lange im voraus.

Nach einer kleinen Pause starten wir um 4 Uhr erneut zur Cadillac Summit Road, deren Zugang wir für 18 Uhr gebucht haben. Als wir 16.30 Uhr am Gate ankommen, lesen wir, dass die Straße für RVs gesperrt sei. Genau genommen für solche, die länger sind als 21 Fuß. Der Ranger lässt sich nicht erweichen, erstens sind wir zu früh – frühestens ab 17.30 Uhr dürfe er uns hochlassen und zweitens nicht mit einem so großen Wohnmobil, da oben sei wenig Platz.

Gut, wenn man noch ein Ass in der Hinterhand hat: Wir fahren ein Stück zurück und packen unseren Roller aus. So dürfen wir dann sogar um 17 Uhr das Gate passieren und hinauffahren. Die Straße ist neu gemacht und wäre auch von Gelenkbussen bequem zu befahren und Parkraum am Gipfel gibt es in Hülle und Fülle – ist ja Vorsaison. Aber dürfen wie uns beschweren? Wer hat’s erfunden? Die Preußen!! Auch wenn es die Amerikaner zur Perfektion weiter entwickelten. Und da ist dann immer noch der Gruppenzwang zu bedenken. Was hätte der Kollege in der anderen Box gemacht, wenn unser Ranger die Vorschriften eigenmächtig sinnvoll abgewandelt hätte?

Von oben hat man eine tolle Aussicht, aber der Wind bläst kalt und wir verzichten auf das Ausschöpfen unseres Zeitfensters, zumal der Sonnenuntergang hinter Wolken stattfinden wird.

Wir fahren zurück zum Campground, ziemlich erschlagen, ohne dass wir uns besonders verausgabt hätten. Der Internetempfang reicht hier nicht fürs Blog schreiben.

Am nächsten Morgen scheint wieder die Sonne und wir starten recht früh gen Westen. Wir wollen nicht, wie die Navis anzeigen, in weitem Süd-Bogen auf den Autobahnen fahren. Unsere gewählte Route folgt dem Hwy #2 durch die Appalachen, durch New Hampshire und die White Mountains mit dem 1917 m hohen Mt. Washington als höchster Erhebung im Nordosten der USA. Weiter geht es durch Mexiko und an Berlin vorbei durch Vermont und seine Hauptstadt Montpelier, die gerade einmal 7500 Einwohner zählt. Die Landschaftseindrücke sind herrlich und mit einem Durchschnitt von etwa 60 km/h kommen wir ganz gut voran.

Ab Montpellier geht es auf der Autobahn 89 wieder hinunter an den Lake Chamberlain, wo i-Overlander einen Übernachtungsplatz für uns bereit hält, den wir uns mit einer furchtlosen, netten jungen Dame aus Quebec teilen.